Lit bébé des années 80

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Bonjour à toutes et à tous,

Il y a plus d’un an de cela nous avons modernisé deux lits des années 80 pour bébé . Ces deux lits ont été les lits de mes sœurs et de moi-même. Bien que n’étant pas aux normes d’aujourd’hui nous n’avons rencontré aucun problème de bébé voulant s’échapper pendant un an (et croisons les doigts pour que cela continue).

L’un des lits était resté dans son jus et le second avait été repeint avec une peinture non-adaptée et très compliquée à retirer. Pour mettre à nu le bois, le premier lit a été poncé mais le second a dû être décapé. Je vous ai présenté il y a un bout de temps déjà ce décapage via une vidéo que vous trouverez ICI. avant de peindre le lit nous avons laissé le lit s’aérer à l’extérieur car les décapants ne sont pas terribles pour la santé.

Avant l’application de la peinture, la sous-couche Liberon pour surface lisse (entre 25 et 30 € le litre) est appliquée pour favoriser l’adhérence de la peinture.

La peinture employée est la même que celle utilisée pour la table à langer, qui a d’ailleurs été refaite après les lits. La peinture choisie est la peinture à l’eau Attitude Récup’ de Ripolin dont le test vous a déjà été présenté.

Depuis peu nous retrouvons les garçons assis dans leur lit alors, même s’ils ne sont pas téméraires, nous avons décidé d’installer une barrière de dissuasion. Pour cela un tasseau de la même épaisseur que celle du pan de lit maintenu par deux vis à la tête de lit et une au pied suffit. On a fait les choses rapidement mais trois tourillons auraient dû être installés afin de ne pas percer la tête et le pied de lit. Pour protéger la peinture, pensez à positionner du scotch de peintre avant de percer.

Voici  donc les lits de nos chérubins. Une seule barrière par lit a été posée mais nous avons gardé de quoi faire le deuxième côté de lit.

Lorsque les garçons chercheront à s’évader nous élèverons cette barrière afin qu’ils échappent de moins haut pour que la chute fasse moins mal 😉

Les couleurs des deux lits se trouvent dans les bandes de la table à langer afin de faire une chambre unie et colorée 😉

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Customiser des rideaux Ikéa

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Bonjour à tous,

A chaque déménagement, les rideaux acquis pour le précédent logement ne correspondent pas aux fenêtres du nouveau. On se retrouve donc avec des paires de rideaux remisées et qui encombrent les placards. Bien que je fasse un échange régulier avec mes sœurs, qui elles-mêmes déménagent souvent, j’ai décidé cette fois-ci de ressortir une vieille paire de rideaux basique (photo ci-dessous) achetée chez Ikéa et de la customiser pour l’adapter à une chambre d’enfant.

customisation_rideaux_ikea_verobrico (1)Pour ce projet, pas besoin de beaucoup de matériel : une machine à coudre et du fil de couleur suffisent.

Ne sachant pas dessiner, j’ai cherché sur interne des motifs qui me plaisaient et que j’ai ensuite découpé. Je suis restée dans la simplicité avec un thème céleste qui incitera un bon sommeil  :

customisation_rideaux_ikea_verobrico (2)Une fois mes petites découpes terminées, les différents motifs sont reportés sur les rideaux grâce à un feutre lavable à l’eau :customisation_rideaux_ikea_verobrico (3)Puis avec un point zigzag, les contours des motifs sont piqués à la machine à coudre. A noter que pour l’œil de la lune, un petit rond de tissu jaune a été cousu :

customisation_rideaux_ikea_verobrico (4)Après passage en machine à laver et un coup de fer à repasser voici le résultat de cette customisation simple et efficace . Le rideau est opaque et les motifs apparaissent avec la lumière extérieure.

customisation_rideaux_ikea_verobrico (5)Et comme dirait Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » alors à vous de faire fonctionner votre imagination !

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Peindre un meuble Ikéa

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Bonjour à tous,

Pour unifier une chambre de bébé nous avons décidé de repeindre une commode-table à langer Ikéa achetée d’occasion pour 30 €. Le problème de ces meubles est qu’ils sont très lisse. Voici donc comment nous avons peint cette commode.

1. Démonter tiroirs et ferronnerie

Après avoir démonté leur façade (photo 1b), les tiroirs sont retirés en dévissant la vis visualisée sur la photo 1c.

peindre_meuble_ikea_verobrico-1Puis les glissières sont à leur tour déposées (photo 2a). Attention à ne pas démancher les glissières car le roulement à billes est compliqué à remettre en place (photos 2b et 2c). A l’aide de patience et de scotch pour bloquer les billes j’ai réussi à réparer notre bêtise. Ouf! nous sommes sauvés car bien que ce meuble soit toujours en vente chez Ikéa le système de glissière a été modifié et n’est plus compatible avec la version ancienne.

peindre_meuble_ikea_verobrico-2La photographie 3 présente l’ensemble de la ferronnerie :

peindre_meuble_ikea_verobrico-3

2. Préparation du support

Comme je le mentionnais plus haut les meubles Ikéa sont lisses. Pour que la peinture accroche au support, le meuble a été grossièrement poncé puis dégraissé à l’acétone. Le solvant a aussi permis de retirer la trace d’une vieille étiquette. Pour les prochaines étapes un pinceau sert à  dégager les angles et les surfaces planes sont recouvertes à l’aide d’une patte de lapin.

Une fois l’acétone évaporé le meuble est sous-couché avec la sous-couche Liberon pour surface lisse de la photo 4 (entre 25 et 30 € le litre).

peindre_meuble_ikea_verobrico-4Malgré une application non-homogène, une seule couche de préparation suffit pour ensuite peindre la commode (photo 5).

peindre_meuble_ikea_verobrico-53. Peinture et décoration

La peinture choisie pour ce meuble est la couleur bleu minéral de Ripolin (photo 6a), se référer à l’article « Test de la peinture Attitude Récup’ de Ripolin » publié il y a deux semaines. Pour faciliter la pose de la peinture laissez bien sécher la sous-couche.

Pour unifier la chambre, des bandes de couleurs différentes sont peintes (couleur par couleur) selon la méthode illustrée par la vidéo « Peindre bandes et pochoirs sans bavure« , photos 6b et 6c.

peindre_meuble_ikea_verobrico-6Aucun vernis vient protéger le meuble et après plusieurs jours de séchage, la commode est remontée et mise en place dans la chambre. Elle a été agrémentée de petits paniers assortis :

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Le rocking chair de Clotilde

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Bonjour à tous,

aujourd’hui Eric & Clotilde vous présentent le rafraîchissement de leur rocking chair. Vous avez déjà entendu parler d’eux puisqu’ils m’ont entre autre donnés mon petit tabouret et la chaise en bois. Clotilde, qui tient le blog ‘Les jolies Cavalières‘, est aussi ma conseillère couture et tissu 😉

Merci à tous les deux de partager ce projet.

Voici donc l’article rédigé par Clotilde :

Pour 15 euros, j’ai acquis un rocking-chair qui a pas mal vécu (quelques égratignures, et un pied un peu mâchouillé) mais rien de bien méchant à part l’assise qui était très abîmée et un élément ovale manquant qui ne devrait être entre l’assise et le dossier.

Pour un tel prix, je n’ai pas fait la fine bouche et je suis vite repartie avec (photo n°1) :

rocking_chair_verobrico (1)Nous avons choisi de refaire l’assise uniquement.

Photos à l’appui, voici ce que monsieur et moi-même avons réalisé grâce aux conseils d’une amie tapissière et du tapissier chez qui nous nous sommes fournis en mousse.

Étape 1 : Préparer l’assise

Pour retirer l’assise, il suffit de dévisser les grandes visses qui se trouvent dessous dans le cadre (photos 2a & 2b).

rocking_chair_verobrico (2)Une fois l’assise retirée, on en a profité pour retirer le dossier pour bien nettoyer toutes les parties même celles que l’on ne touchera pas (photos 3a & 3b).

rocking_chair_verobrico (3)Pour retirer le cannage, on a commencé à tout découper au cutter avant de finir de retirer tous les petits morceaux coincés dans la rainure du cadre de l’assise (photo n°3b).

Définition : Le cannage est le tissage du rotin servant à faire le dossier et l’assise de chaises et de fauteuils.

Étape 2 : Construction de l’assise

Une rapide présentation du matériel et des matériaux que nous avons utilisés (photo n°4a) :

  • une planche en bois en laminé de 22 mm d’épaisseur aux dimensions de l’intérieure du cadre de l’assise ;
  • de la mousse appelée profilé et de la mousse ferme pour assise (environ 20 €) ;
  • des pinces de maintien ;
  • des pointes ;
  • de la colle néoprène.

Avant de coller la mousse, il faut fixer le profilé en suivant les contours de la planche. Pour cela, il faut encoller la planche et la bande de profilé puis attendre 5 minutes avant de coller la bande sur la planche.

Attention, la prise est très rapide !! Pour être sûr que le profilé ne bouge pas on s’est aidé des pinces puis on l’a fixé à l’aide de petite pointe au fur et à mesure de la pose (photo n°4b).

rocking_chair_verobrico (4)Après le collage du profilé (photo 5a), vient l’étape de la pose de mousse (photo 5b).  On a encollé le centre ainsi que la tranche qui vient au contact de la partie oblique du profilé (photo 5c). Pour  faciliter la pose, on a légèrement coupé l’angle qui vient toucher le profilé.

On en rencontré un petit problème avec la mousse qui se soulevait au centre. On a donc placé une planche avec des poids pour être sûr qu’elle se collerait à la planche en son centre (photo 5d).

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Étape 3 : L’habillage tissu

Pour unifier l’ensemble, il aurait était judicieux de poser de la ouate (au mètre) sur l’ensemble de l’assise avant de poser le tissu. Comme nous étions lancés et que nous n’avions pas de ouate sous la main, on a fait sans. On verra à l’usure si notre fainéantise était une erreur ou pas.

Avant de poser le tissu définitif, on a posé une toile poly-coton blanche pour harmoniser le tout avec une agrafeuse électrique.

On a découpé un grand rectangle de tissu de manière à avoir un excédent de tissu suffisant pour nous aider au moment de la pose (photos n°6).

Une fois le tissu déposé sur l’assise, on retourne la planche et on agrafe. On commence par les côtés puis par les angles en tendant bien le tissu mais pas trop non plus sinon ça casse (photos n°6b).

Comme on n’est pas des pros, on a fait des boulettes, dont l’agrafage un peu trop loin du bord de la planche. Forcément, ça nous a posé problème au moment d’agrafer les angles.

Après avoir dégrafé puis ré-agrafé, la photo n°6d montre le dessous une fois l’excédent de tissu découpé.

rocking_chair_verobrico (6)Et le dessus est très homogène (photo n°7) :

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Il n’y a plus qu’à faire de même avec le tissu définitif. Plus votre tissu sera épais, et plus vous allez galérer à faire de jolis plis dans les angles mais qui dit tissu épais, dit meilleure résistance dans le temps (photo n°8a).

Pour bien finir la pose du tissu et ne pas avoir de fils qui pendouillent sous l’assise, on a agrafé une toile de coton épaisse dont les bords ont été rabattus à l’aide d’un fer à repasser sur l’envers pour une finition bien nette (photo n°8b).

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Étape 4 : Fixation de l’assise sur le cadre

Le cadre étant abîmé sur le dessus, on a choisi de le retourner. De plus on s’est rendu compte qu’il serait peut-être un peu fragile pour que l’on fixe la planche directement à lui.

L’option choisit a été celle de fixer l’assise à des tasseaux eux-mêmes visés à l’intérieur du cadre. Avec ce système, l’assise est plus haute et ça modifie un peu le centre de gravité mais c’est plus sécurisant.

Une petite peau de mouton juste posée sur le dossier pour finir son look et le rocking chair s’offre une nouvelle jeunesse.

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Rocking-chair acheté chez Emmaüs de Labarthe sur Lèze

Profilé et mousse de chez Mousses et Compagnie à Toulouse. Ils ne sont pas avars sur les conseils et font la découpe de la mousse.

Tissus de chez Au fil du tissus à Portet sur Garonne.

Peau de mouton de chez Ikéa.

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